Les chignons en voyage

Burkina Faso : de Boromo à Gaoua, des éléphants au pays Lobi

Vas-tefairelire — Tue, 08 May 2012 16:23:19 GMT

Petite halte à Boromo, à deux heures seulement au sud de Koudougou, pour découvrir la forêt des Deux-Balé, où l'on peut voir... des éléphants ! Mercredi soir, on trouve une petite auberge de brousse. Panne de courant, pas un souffle d'air dans la chambre... Je décide de dormir dehors, la proprio me donne un matelas, ouf ! Je m'installe entre deux manguiers où sont perchées les poules, et avec le chien de la maison qui vient poser sa grosse tête à côté de la mienne. Compagnie, quand tu nous tiens... Un ciel pur s'étale sous mes yeux, magie africaine !

Le lendemain, après avoir négocié une voiture avec l'instituteur du coin, Ghislain, nous voilà parties sur la trace des éléphants... Dommage pour nous, il y a eu des fortes pluies quelques jours avant, ce qui signifie que les animaux peuvent s'abreuver dans divers points d'eau, et sont donc plus durs à trouver. On espère avoir de la chance ! La forêt protégée s'étend sur 80 000 hectares et abrite 300 éléphants, on pensait donc avoir loué la voiture pour parcourir une bonne partie du coin et débusquer quelques uns de ces pachydermes. Que nenni ! Les burkinabés ont tendance à ne pas toujours tout nous expliquer, et à omettre des détails, surtout quand il y a un peu de monnaie à se faire. Après quelques kilomètres en forêt, on s'arrête dans un campement et on comprend qu'on n'ira pas plus loin en voiture. Ghislain nous laisse aux mains d'un guide qui nous louche dessus et qu'on comprend difficilement. C'est parti pour deux heures de marche sous un soleil de plomb.

On en a vu des animaux : des ânes ! Gris. Des oiseaux ! Gris. Des vaches ! Grises aussi. Mais le gros néléphant, point du tout. Caro lance un cri du cœur juste avant de rentrer au campement, « là, là, un.... âne. Oui, un âne. » Dommage ! Pas un barrissement en vue, on décide de repartir en fin d'après-midi pour Gaoua, encore plus au sud, vers la Côte d'Ivoire. On espère se rattraper animalement parlant dans quelques semaines, au nord du Bénin...

Arrivées à Gaoua, on se dégote une chambre pas trop mal : un gros ventilo, une vraie douche et la télé pour pouvoir suivre les élections, le grand luxe quoi ! Gaoua, située dans le sud-ouest du Burkina, est la capitale du Pays lobi, territoire qui s'étend sur trois pays : le sud-ouest du Burkina, le nord de la Côte-d'Ivoire et l'ouest du Ghana. Plusieurs ethnies venues du Ghana entre le 14^ème et le 20^ème siècles y cohabitent aujourd'hui, notamment les Birifors, les Dyans, les Gans et bien sûr, les Lobis. A Gaoua se trouve le Musée régional des civilisations du Sud-Ouest, ouvert en 1990 sur l'initiative d'une religieuse française, Madeleine Père, qui a longtemps étudié l'ethnie Lobi. Venus du Ghana au 19^ème siècle à la recherche de terres plus fertiles et giboyeuses, nous avons découvert leur culture lors de notre visite. Aujourd'hui, les Lobis sont environs 200 000 au Burkina, et leur mode de vie a bien changé. Ce dont nous allons parler maintenant prévalait jusqu'à la fin du 20^ème siècle environ, il n'y a donc pas si longtemps...

Connus pour être des guerriers redoutables, notamment grâce à leurs flèches empoisonnées (qui pouvaient tuer un homme en dix minutes), ils ont longtemps résisté aux différents envahisseurs et colonisateurs. Les Lobis ont toujours eu cette particularité d'être une société ancéphale, c'est-à-dire sans pouvoir centralisé, donc sans chefferie et sans castes. De plus, les femmes avaient un rôle très important. D'abord, ce sont elles qui transmettaient leur nom à leurs enfants, et non pas le père (c'est le contraire aujourd'hui). Les enfants portaient des prénoms en fonction de l'ordre de leur naissance et de leur sexe, et lors du djoro, rite d'initiation qui avait lieu tous les sept ans, un autre prénom leur était donné, selon leurs caractéristiques physiques ou morales. Durant le djoro, les enfants passaient plusieurs semaines en brousse et devaient subir plusieurs épreuves (faim, soif, chasse...), mais une bonne partie de ces rites étaient tenus secrets. C'est également sur les femmes que reposait une grande partie de l'économie familiale : elles semaient dans les champs (car de la fécondité de la femme venait une bonne récolte), s'occupaient de faire à manger, de l'eau, de préparer le dolo (la bière de mil), de fabriquer des objets à vendre sur les marchés, de ramasser de l'or pour l'échanger contre d'autres denrées.... Tout cela faisait vivre la famille. Les hommes quant à eux faisaient la guerre, labouraient les champs et géraient les affaires de divination.

Enfin chez les Lobis, trois sortes de mariages existaient : le mariage par consentement (deux personnes choisissaient de s'unir), le mariage par don (les anciens décident qui va se marier avec qui), et le mariage par enlèvement : il arrivait souvent qu'un homme d'un autre village vienne enlever une fille pour en faire sa femme, même si elle était déjà mariée. Cela donnait lieu à de nombreuses guerres entre villages !

Nous avons appris énormément de choses intéressantes dans ce musée et le lendemain, nous partons en moto voir de nos propres yeux le pays Lobi, accompagnées de deux guides. Les enfants nous interpellent pour nous faire coucou tout au long de la route, j'ai l'impression d'être une reine qui salue la foule ! La région du sud-ouest, proche de la Côte d'Ivoire et du Ghana, est une région verdoyante et plus fraîche qu'ailleurs, que du bonheur ! Nous partons très tôt le matin, et après quelques kilomètres, notre guide, Bapio, nous fait visiter une véritable sukala, maison typique des Lobis, très utilisée encore aujourd'hui. Une sukala est une véritable forteresse-labyrinthe, basse et très sombre, faite pour résister à l'ennemi et dans laquelle se trouvent de nombreuses pièces différentes. Dans celle que nous avons visitée, six femmes y habitent, toutes les femmes d'un seul homme ! Chaque femme a sa pièce attribuée, dans laquelle elle dort, cuisine, mange avec ses enfants, se douche... Très peu de choses se font à l'extérieur chez les Lobis ! L'homme a quand a lui une pièce un peu en hauteur qui lui est réservée (que nous n'avons pas pu visiter), et les femmes s'occupent de lui tour à tour. Un bon système diront certains !

Nous avons eu la chance de rencontrer l'une de ces femmes, la plus ancienne, qui portait un labret (petit morceau de bois incrusté dans la lèvre supérieure et/ou inférieure), synonyme de beauté chez la femme Lobi. Le guide nous explique que seules les très vieilles femmes aujourd'hui en portent encore, et que les jeunes refusent cette tradition. Le mode de vie des Lobis est encore très marqué par toutes ces particularités, même s'il est aujourd'hui plus vivant dans les villages reculés qu'en ville, où il se modernise.

Plus tard dans la matinée, nous avons visité le sanctuaire des rois de l'ethnie Gan. Chaque roi (28 sont morts) a sa sépulture avec une statue, bien qu'ils ne soient pas enterrés là. Nous avons même eu la chance de voir le roi Ghan actuel, 29^ème roi de la lignée ! Les rois sont nommés à vie, et héritent de toutes les femmes et enfants de leurs prédécesseurs. S'il avait auparavant un droit de vie ou de mort sur ses sujets, le roi n'a plus aujourd'hui qu'un rôle consultatif, bien qu'il soit toujours très respecté par ses sujets. Nous avons posé quelques questions au roi, qui pour bien marquer son statut, nous répond en dialecte local. Les réponses sont traduites par son interprète. Le pauvre roi a l'air de bien s'ennuyer ! On ne le dérange pas très longtemps... Sur le chemin du retour, visite d'un village de sculpteurs et de vannières, et aussi rencontre avec un superbe baobab... J'ai adoré cette région magnifique, qui représente pour moi l'Afrique profonde et pleine de mystères, je reviendrai, c'est sûr !

Burkina Faso : de Ouagadougou à Réo

Vas-tefairelire — Mon, 07 May 2012 21:17:00 GMT

Après Cotonou, cap sur Ouagadougou ! Autre capitale, mais du Burkina Faso cette fois-ci. 17 heures de route dans un bus folklo sur des pistes bourrées de nids de poule. Autant vous dire qu'on est arrivées en pleine forme à Ouaga... La première chose qui frappe quand on pose le pied sur le sol du Burkina, c'est la chaleur ! Au Bénin, on avait chaud, mais ça restait gentillet. Ici, au Burkina, les 40° ambiants nous donnent la sensation que notre peau n'en finit pas de s'embraser... Seul remède pour ne pas griller sur place, se mettre à l'ombre et boire des litres et des litres d'eau !

Dans le bus, on était un peu comme deux carrés de chocolat Galak dans une boîte de chocolats noirs. On ne pouvait pas faire un geste sans faire exploser de rire nos deux voisines de derrière. Ça a été l'apogée lorsqu'on a eu le malheur de manger un bout de pain avec du saucisson. Ne nous demandez pas ce que ça a de drôle, on n'a toujours pas pigé à l'heure d'aujourd'hui... (ça doit être une private joke entre « chocolats noirs »...) On ne passait donc pas inaperçues dans le bus, on ne passe toujours pas inaperçues une fois arrivées à Ouaga... Ce n'est rien de le dire. Durant notre première sortie dans le centre bondé de la ville, on a presque déclenché une émeute entre les femmes du marché qui se battaient pour nous vendre leurs fruits. Nous étions comme deux Beatles entourés de groupies hystériques !

Tous les ans, Ouagadougou abrite un festival de cinéma assez réputé en Afrique. Nous ne sommes pas tombées dans la bonne période mais on a quand même voulu tester une des salles de projection de la ville, histoire de voir à quoi ressemble le 7^ème art en Afrique ! Bon, ce serait dommage de faire des généralités, mais le film qu'on a vu était franchement un navet comme rarement on en a vu. Maintenant, on comprend meux pourquoi le cinéma africain n'est pas reconnu dans le monde... ça nous aura quand même bien fait rire ! Et puis Ouaga peut se vanter de toucher à d'autres formes d'art : réalisation de batiks (teintures représentant des scènes africaines), sculptures en bronze etc. On a eu l'occasion de voir tout ça de plus près en nous rendant au village artisanal où divers stands d'artisanats sont exposés.

Après deux-trois jours hauts en couleur à Ouaga, on reprend un bus direction Koudougou, la troisième ville du pays, puis pour Réo, une toute petite ville où nous nous rendons pour travailler quelques jours dans une association française qui parraine des enfants du village, et héberge dix-sept jeunes garçons au collège et lycée.

En nous rendant à Réo, on comptait sur la chance pour être accueillies dans l'asso en question, n'ayant pas réussi à les contacter auparavant. Le moto-taxi que nous arrêtons nous amène d'abord dans une association qui met en avant le terroir de Réo... Accueil très chaleureux ! D'autant plus qu'on tombe en plein festival. Au programme : musique, danse traditionnelle et dégustation de la bière de mil. Très sympa tout ça mais ce n'est pas du tout la bonne adresse. Au bout de quelques heures, on réussit à mobiliser deux mobylettes et leur conducteur pour nous conduire dans la bonne asso.

Nous sommes reçues par Bernard, le responsable du centre et Véronique la charmante cuisinière. On leur explique notre cas, à savoir que nous venons dans le cadre de notre association « Va-te faire lire ailleurs ! » pour effectuer des ateliers sur le livre, la lecture et l'écriture avec les enfants. Non seulement ils acceptent, mais en plus, ils nous hébergent ! On ne pouvait pas espérer mieux après cette journée éprouvante ! Le soir, on fait connaissance avec les élèves avec qui on engage un petit débat. Un moment intéressant et inattendu : ils sont d'abord assez timides, Bernard les pousse à nous poser des questions, on sourit en attendant que les mains se lèvent pour prendre la parole, en imaginant des questions genre « Êtes-vous mariées ? », « Habitez-vous à Paris ? », « Fait-il chaud en France ? » etc. Mais, on n'a pas fait les malignes longtemps, au bout de quelques minutes, l'ambiance se réchauffe et les langues se délient. Parmi de nombreuses interrogations, voici celles qui nous ont le plus scotchées : « Pourquoi Hitler voulait tuer tous les juifs ? », « Le Président Chirac a dit que la démocratie était un luxe pour l'Afrique, pouvez-vous nous expliquer cela ? ». Anso et moi nous nous regardions parfois avec des yeux affolés... Pas question de faire des gouzis-gouzis avec ces petits-là. Ce sont eux qui nous ont passées à la moulinette ! La France est très regardée et donc très critiquée : l'hexagone a une grande place dans le programme scolaire, et RFI par exemple est une station de radio très connue et très écoutée. Par conséquent, beaucoup d'interrogations, mais des conclusions un peu limitées pour ces jeunes élèves qui n'ont pas toutes les clés pour analyser toutes les données des problèmes entre la France et l'Afrique. Ni Anso, ni moi ne sommes des spécialistes capables de rendre limpide une explication sur l'interventionnisme des armées françaises en Côte d'Ivoire ou en Libye. Mais on a fait ce qu'on a pu. Après cette soirée, on n'est pas mécontentes d'aller nous coucher ! Mais la chaleur est telle que c'est difficile (voire impossible pour Anso) de trouver le sommeil.

Nous avons passé les jours suivants avec Bernard à échanger sur tout et n'importe quoi et avec les élèves durant les quelques ateliers que nous avons mis en place (pour plus de détails là-dessus, rendez-vous sur notre blog « Va-te faire lire ailleurs ! »). Ils se sont bien pris au jeu pour la plupart malgré la difficulté parfois à les mobiliser dans une salle de classe plutôt que sur un terrain de foot. On s'est vraiment attachées à eux ! Ils sont à la fois curieux et très respectueux envers nous. Un soir, nous avons eu l'occasion de goûter au plat national, le tô. Il s'agit d'une pâte de maïs blanche qu'on trempe dans une sauce. Ce sont les deux cuisinières, Véronique et Safi, qui l'ont préparé. Ces deux femmes se baladent 24h sur 24h avec un sourire jusqu'aux oreilles, c'est un plaisir de les rencontrer. Au Burkina, une femme qui ne sait pas cuisiner le tô n'est pas une femme. C'est ce que nous ont confié Koudougou, Richard et Xavier, trois des élèves qui ont partagé le repas avec nous. Ça les a bien fait rire de nous voir manger avec des fourchettes, bonnes françaises que nous sommes. Pour un Burkinabé, le tô ne se mange pas autrement qu'avec les mains !

Le dernier jour, on quitte les élèves en leur confiant nos adresses postales (et non nos mails, la plupart d'entre eux n'ont jamais eu l'occasion de surfer sur le web). Un vrai coup de cœur pour moi qui quitte à regret ces petits jeunes qui nous ont accueillies comme des reines ! Un seul grand regret : Bernard nous a formellement interdit de prendre des photos du centre et des enfants... d'où le manque d'illustrations pour cet article. Nous repartons donc avec plein de souvenirs mais sans photos (du centre en tout cas...) !

Bonne arrivée au Bénin !

Vas-tefairelire — Mon, 23 Apr 2012 08:32:00 GMT

Premier post du Bénin, où nous entamons la deuxième partie de notre voyage, en terre africaine cette fois ! Après quelques semaines de pause en France, nous voilà reparties sur les routes pour de nouvelles aventures ! Je suis la première arrivée à Cotonou, capitale économique du Bénin (la capitale administrative étant Porto-Novo), Caro me rejoindra deux jours plus tard. C'est avec un grand plaisir que je retrouve mes amis béninois, notamment Hariss, mon meilleur ami et mon guide ici ! La première journée, accueillie par Hariss, Ziana et Mansoura, ses deux sœurs, je reprends mes marques dans cette ville qui est un peu comme chez moi. Le matin, j'accompagne Hariss à son match de foot dominical où tous ses collègues me saluent d'un aimable « Bonjour Madame ! ». ça m'aurait glacé le sang en France, ici ,c'est une marque de respect, notamment envers les plus jeunes ! Chez nous on préfère le « Mademoiselle », ici les filles préfèrent être appelées « Madame »... Il va falloir s'y faire... N'est-ce pas Caro ? Je fais connaissance avec les enfants du coin pendant qu'Hariss se fait cogner les tibias.

Après le match, une forte pluie tombe sur la ville, on en profite pour dormir un peu avant de repartir en scooter à la recherche de beignets de farine de blé (appelés « pâtés »)... La nuit tombe sur Cotonou, et on repart avec Hariss, l'air frais (et aussi pollué, il faut bien l'avouer) dans les cheveux, faire une petite visite aux uns et aux autres. Actuellement, c'est la petite saison des pluies au Bénin, et les averses rafraîchissent l'air !

Mardi matin très tôt, direction l'aéroport pour accueillir Caro, qui a pris l'avion toute seule comme une grande (voyageuse) ! Le Bénin est une grande découverte pour elle, une redécouverte pour moi et on en prend plein les yeux ! Première approche de la ville en zem et à pied ! Dans les rues, les enfants nous accostent avec leur refrain « Yovo, yovo bonsoir ! (« yovo » est le terme que les Cotonois utilisent pour parler des « blancs », en langue fon.) et le dépaysement est total. L'après-midi, accompagnées de ma copine Germaine, nous allons faire un tour au marché Dantokpa, l'un des plus grands marchés d'Afrique de l'Ouest, après celui du Ghana. C'est un endroit grouillant de monde : vendeurs en tous genre, tireurs de marchandises agressifs, des femmes portant de lourdes charges sur leurs têtes, des enfants allongés à même le sol... Impossible de s'y retrouver, et l'hésitation n'a pas sa place ici : on pousse, on tire, on contourne mais chacun se fraie son chemin. Sinon, gare aux invectives qui ne tardent pas à fuser ! A première vue, un marché puant et sale, où en tant qu'européennes, observées et détaillées par les béninois, on ne se sent pas à l'aise. Pourtant, la beauté est partout : les légumes sur les étals, l'odeur d'une mangue mûre, la couleur des tissus traditionnels, l'odeur des épices, le regard curieux des enfants, le sourire d'une vendeuse à qui on achète des bananes... L'Afrique quoi ! J'imagine qu'il faut revenir plusieurs fois dans un tel endroit pour se sentir un peu plus à l'aise, et peut-être même prendre quelques photos...

Le lendemain matin, nous avons rendez-vous aux éditions Sinaï, où travaille Hariss, afin de faire une petite visite des lieux. Le chef de fabrication nous explique son travail en détails et on rencontre aussi le graphiste, l'assistante d'édition... Rendez-vous sur le blog de l'asso pour en savoir plus ! L'après-midi, on se rend à la plage. Cotonou est une ville construite au bord de l'océan, et pas besoin d'aller bien loin pour s'allonger sur le sable. L'endroit est désert, et il n'y a que nous et les vagues. Un vrai plaisir après l'agitation constante des rues de la ville.

En fin d'après-midi, pour rentrer, nous prenons un « zem ». Les zems, diminutif de « zemidjan » (qui signifie en fon « emmène-moi vite ») sont des motos-taxis qui vous conduisent en moins de deux où vous voulez. Pas chers et pratiques, il sont constamment utilisés par la population. Par contre, il ne faut pas avoir peur en moto ! Ils roulent parfois très vite et sans égards pour leurs passagers. Caro et moi, on monte à deux sur un seul zem. Ça coûte moins cher, et on est sûres de ne pas être séparées. Certains zem refusent à cause des policiers, d'autres acceptent sans problème. Nous voilà donc installées (ou plutôt coincées) sur notre zem.. On traverse toute la ville pour rejoindre notre petit hôtel. Pas un policier en vue ! Jusqu'au moment où le zem nous dépose devant la porte... où se trouve un gros policier ! On se met à rire tous les trois... L'autre fait semblant de ne pas nous avoir vus, ouf ! Prendre un zem est une véritable aventure à chaque fois. En seulement quelques jours nous avons eu un zem chanteur, deux demandes en mariage, un prêcheur de la bonne parole, un zem agressif, un zem bolide... Et ce n'est pas fini !

Buenos Aires du 13 au 20 mars

Vas-tefairelire — Tue, 20 Mar 2012 12:33:00 GMT

Voici le dernier post d'Amérique du Sud. Quelques mots sur Buenos Aires bien sûr mais également sur ce voyage de neuf mois qui nous aura fait traverser 5 pays incroyables. Inutile de sortir les violons, seulement je tiens à dire que c'était une folle expérience que je revivrais 1000 fois s'il le fallait mais qui est née d'une décision pas évidente à prendre. Partir avec un sac à dos aussi longtemps aussi loin, ça manque de logique, ça manque de raison surtout... Mais si l'envie est là, c'est à faire absolument ! Ce n'est pas seulement de l'inconscience !

C'est de Buenos Aires que nous prendrons tout à l'heure notre avion pour le retour en France. C'est donc là que nous avons passé notre dernière semaine. Une semaine durant laquelle nous avons vadrouillé dans les différents quartiers de la ville : la Boca, San Telmo, Palermo, el Centro. Ici nous nous replongeons dans une ambiance de grosse ville. On se laisse aller parmi les Argentins et les touristes de toutes les nationalités, un peu coincées entre la hâte de retrouver en France tous les gens qu'on aime et une petite nostalgie de savoir que nous quitterons bientôt l'Amérique du Sud.

Un mot sur le blog également : nous avons écrit tous ces articles pour tenir informés nos proches. On s'est très vite prises au jeu en racontant nos péripéties plus ou moins intéressantes... ça ne devait pas toujours être passionnant à lire mais c'était toujours un plaisir de les écrire ! Merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous suivre ! C'est la fin du voyage sud-américain, mais nous repartirons très prochainement en Afrique pour une plus petite période mais avec, on l'espère, autant de choses à raconter. D'ici là, rendez-vous en France à Paris, à Pleumeur-Bodou, à Angers, à Belle-île en mer...

Pour conclure en beauté voici une petite vidéo de notre voyage réalisée par Manu (elle sera accessible dans une petite demi-heure ) :

http://vimeo.com/38849615

Puerto Iguazú le 10 mars

Vas-tefairelire — Sun, 18 Mar 2012 14:57:00 GMT

Ça sent la fin du voyage pour nous ! Nous sommes à Puerto Iguazú en Argentine, alors qu'il y a un peu moins de 9 mois nous étions à Foz do Iguaçu au Brésil ! Nous avons donc fait une boucle. Ces deux villes n'ont pas que leurs frontières de communes, elles partagent surtout leurs impressionnantes chutes d'eau. Nous les avions vus du côté brésilien, nous sommes retournées les voir du côté argentin. Une toute autre visite ! D'abord, quand nous étions au Brésil, nous nous étions pris une sacrée pluie, alors qu'ici, il faisait une chaleur écrasante. Enfin, la différence majeure reste dans l'organisation de la visite. Côté argentin, faut avouer que c'est un peu Disneyland... on prend un petit train pour accéder aux différents points de vue. Au début, on était tout heureux, nous étions les premiers, nous nous sommes donc installés dans les wagons, en prenant toute la place voulue... mais on a moins fait les malins quand on s'est rendus compte que le train attendait de se remplir pour partir. Enfin, on n'a pas attendu trop longtemps, un bon car de japonais a débarqué et nous voilà tous les trois serrés comme des patates dans le ridicule petit train. Je pense que désormais, Manu, Anso et moi allons être dans les albums photos souvenirs d'une bonne centaine de japonais. Youpi ! Ici on peut observer peut-être les plus impressionnantes chutes d'eau au monde, et en prime, on peut faire une étude sociologique sur le comportement des touristes de toutes les nationalités : américains, argentins, brésiliens, européens, etc. On ne s'en est pas privé ! Enfin, perso, mes préférés restent les... français ! Un des spectacles que j'ai beaucoup aimé : observer un groupe de français à la retraite (enfin je ne leur ai pas demandé, mais ils n'avaient pas l'air de toute première jeunesse...) se faire braquer leur paquet de chips par une bande de coatis ! Une des mamies du groupe a fait un tel bon en arrière que même la blague de son copain Bernard ne l'a pas faite rire, je cite : « elles doivent avoir du cholestérol ces bêtes-là ». Sûrement une blague que les moins de trente ans... disons plutôt trente-cinq ans ne peuvent pas comprendre. Je n'ai d'ailleurs pas plus ri à la blague quand la mamie en question qui venait juste de se remettre de ses émotions s'est approchée de moi pour me répéter la blague de son ami Bernard avec un clin d’œil complice en prime... Je ne devais pas avoir une bonne tête ce jour-là, je ne vois pas d'autres explications au clin d’œil...

Conclusion de la journée, si tu veux voir des tas de gens différents, tous en short, en bob et avec un badge sur lequel est inscrit un nom de guide, viens un samedi ! Sinon, si tu veux juste venir profiter de la beauté exceptionnelle de l'endroit, viens un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi ou un vendredi ! Bon, vous l'aurez compris, nous, c'était un samedi...

La Bolivie au programme ! Du 28 février au 7 mars

Vas-tefairelire — Mon, 12 Mar 2012 13:51:00 GMT

Après avoir passé assez vite le haut-nord argentin, on décide de passer la frontière bolivienne pour une dizaine de jours. Le passage de la Quiaca à Villazon se fait très facilement (contrairement à une américaine qu'on rencontre à ce moment là, et qui doit payer 100 dollars pour passer, et fournir une tonne de paperasse !) et un tampon plus tard, on retrouve avec plaisir l'ambiance qui nous rappelle le Pérou : les mamitas en costumes, les chips à la babane, la coca, les petits restos pas chers... A peine passés, on prend un bus pour Tupiza, au sud-ouest de la Bolivie, d'où on compte partir en excursion pour visiter le salar d'Uyuni, le désert de sel le plus grand au monde ! Finalement, un hôtel puant et deux agences de voyage plus tard, on se rend compte que ces excursions sont trop chères pour nous. Direction la ville d'Uyuni, avec un trajet en bus de jour : paysages vallonnés et montagneux, lamas dans tous les coins, chèvres, ânes, campesinos devant leurs maisons... Le Pérou et la Bolivie semblent vraiment proches tant au niveau du relief que de la culture !

Arrivés à Uyuni, on se décide pour un tour d'un jour au salar. On voudrait avoir la force de comparer les agences, mais une grosse bonne femme à l'air mielleux nous aborde dès la sortie du bus, avec trois mots d'anglais et de français. On décide de la suivre jusqu'à son agence. Elle fait bien son speech et nous propose un tour privé rien que pour nous quatre (l'américaine est toujours avec nous) : départ à 10h du matin, avec plus de temps sur le salar jusqu'au coucher du soleil. Cette solution nous permettrait de prendre un bus dès le lendemain soir pour Potosi. On négocie le prix et on accepte, même si elle ne nous inspire pas une grande confiance. On a juste envie d'aller prendre une douche et de manger !

Le lendemain, en bons français respectueux des horaires, nous voilà à 10h moins cinq devant l'agence. La bonne femme avait promis qu'elle serait là pour nous accueillir et nous présenter le chauffeur. Les minutes passent, on commence à s'impatienter. Elle arrive tout sourire à 10h30 passées, avec le chauffeur. Elle nous assure qu'elle avait dit qu'on ne partirait pas avant 10h30... On se sent floués, le ton monte, Manu s'énerve, elle ne s'attendait pas à ça. On lui pose un ultimatum : soit elle nous rembourse tout, soit elle baisse le prix de 50 bolivianos par personne. Elle accepte la deuxième solution, et en nous rendant l'argent, glisse à son chauffeur en espagnol : « Ils ne verront pas le coucher du soleil ! ». Décidément, elle nous prend vraiment pour des imbéciles (non-hispanophones qui plus est). On lui reproche encore sa mauvaise foi, elle se rattrape avec un sourire jaune et nous fourgue dans le 4x4. L'américaine semble médusée de notre scandale et prend ses 50 bolivianos avec des yeux ronds. On n'est pas français pour rien ! On oublie vite cette mésaventure, d'autant plus que le chauffeur, Ivan, n'en semble pas affecté. Premier arrêt : le train fantôme (piège à touristes de 5 minutes). Deuxième arrêt, des soi-disantes momies (en fait des squelettes humains laissés dans une maisonnette en pierre, cigarettes et pièces sur les crânes). On tente de soutirer des infos au guide mais il répond vaguement ou simplement « oui » à toutes nos questions... Bon, je sens qu'internet sera d'un meilleur soutien !

Enfin, on arrive au Salar d'Uyuni en fin de matinée. A cette période de l'année, le salar est recouvert d'une couche d'eau (de quelques centimètres jusqu'à un mètre cinquante à certains endroits), ce qui donne un effet de miroir absolument gigantesque ! Pour vous donner une idée (avant quelques images) le salar s'étend sur plus de 12 000 km² et représente actuellement un tiers des réserves de lithium de la planète. Entre le sel dur et blanc sous l'eau et les nuages se reflètant dans l'eau, il nous semble être au milieu d'un immense mirage. On monte sur le toit du 4x4, et au fur et à mesure qu'on avance, nous sommes seuls dans cet endroit étrange et on pose le pied dans l'eau ! Les tongs sont vites de sorties, car le sel est trop dur pour nos petites plantes de pieds. C'est parti pour des photos... (je vous laisse adjectiver!). En soirée, le salar se vide de ses touristes et nous avons le salar pour nous, avec les flamands au dessus de nos têtes.

Les nuages gâcheront le coucher de soleil mais une autre surprise nous attend ! On retrouve Julie et Laurent, nos copains du Pérou ! On se saute dans les bras et on se promet de se revoir le lendemain à Potosi. Notre bus nous attend, on part ce soir pour Potosi.

Arrivée à Potosi en plein milieu de la nuit... dans cette ville titrée « la plus haute au monde » ! On a vérifié, c'est bien vrai... Le salar était déjà à 3600 mètres, ici, on arrive à 4070 ou 4090 mètres selon les sources. On découvre une jolie ville avec ses nombreuses églises, ses ruelles pavées et sa place, le tout construit sur une colline, en pente ! Nous revoilà à boire du maté de coca ! Deux jours tranquilles à découvrir les marchés, et à essayer de négocier quelques produits artisanaux. Mais les boliviens se révèlent plus durs en affaire que les Péruviens... Certains refusent même de négocier tout court... C'est même pas drôle ! Nous passons également pas mal de temps avec Julie et Laurent et à échanger nos histoires de voyage (nous avons apparemment traversé moins de pièges à gringos que ces deux là !). Une des particularités de Potosi ce sont ses mines dans les montagnes, qui entourent la ville. Des centaines de mineurs y travaillent encore, et notamment des enfants. Étant peu motivés pour la visite, nous nous sommes rendus à une séance cinéma : un documentaire intitulé « The Devil's miner » (beaucoup d'infos sur le net pour ceux qui sont intéressés), sur le travail des enfants dans ces mines. Touchant et prenant, on suit deux jeunes frères, qui, pour faire vivre leur famille, risquent leurs vies chaque jour en s'enfonçant dans les mines. Ils nous font partager leurs peurs, leur complicité, leur envie d'étudier à l'école, et surtout, leurs espoirs d'un avenir meilleur. Étrange sensation d'être dans cette même ville, et de savoir qu'à quelques kilomètres, là-bas, plus haut dans la montagne, ces gosses travaillent dans cet enfer...

Très tôt le lendemain matin, nous prenons un bus pour Sucre (prononcer Soucré), l'une des plus belles villes du pays. En arrivant, on apprend que tous les dimanches se tient le plus grand marché artisanal pas loin de là, à Tarabuco ! Il nous faut deux heures pour y aller, et lorsqu'on arrive, le marché se termine... Dommage ! On a quand même pu voir des boliviens de plusieurs communautés avec des habits traditionnels très différents, venus vendre leurs mantas tissées finement. Après les prix prohibitifs argentins, on a vraiment envie d'acheter quelques petits cadeaux ! Le temps de regarder les boliviens ramasser leurs échoppes et nous voilà repartis pour Sucre.

Le surlendemain, deux jours de voyage sont prévus. On a en effet décidé de traverser le Paraguay (diablement moins cher) pour rejoindre le nord-est de l'Argentine. Notre périple commence le 6, destination : Santa Cruz (toujours en Bolivie, 15h de route). En milieu d'aprèm, on se retrouve devant un bus moisi, et à l'intérieur, des odeurs de transpiration aigre et d'urine nous assaillent... Charmant. Juste avant le départ, un policier monte expliquer aux passagers qu'ils ont le droit de dénoncer les dérives de la compagnie de bus : passagers sans sièges debouts dans le couloir, chauffeur qui boit, refus d'arrêt si quelqu'un est malade... Ça promet ! Tout va bien jusqu'à minuit, moment où le bus s'arrête. Le chauffeur coupe le moteur, et des bruits de vissage se font entendre sous la carrosserie.y On repart, on s'arrête... 4 ou 5 fois, jusqu'à 2h du matin où on ne repartira pas avant 5h. Plus de batterie, et le problème semble venir de la boîte de vitesse qui ne dirige plus les roues. La chaleur dans le bus est insupportable, on essaye de dormir comme on peut. Les boliviens n'en font pas trop cas, malgré les heures de retard et la non-information des chauffeurs. Seulement quelques « vamos ! » montent de temps en temps... On est franchement plus râleurs chez nous ! Ici, c'est plutôt le fatalisme qui règne. C'est le lendemain qu'on arrive à Santa Cruz, vers 11h, déphasés et accablés par la chaleur. Il nous faut déjà racheter un ticket de bus pour le Paraguay, bus qui ne part qu'à 19h... Attendre, ou comment ne pas s'endormir sur son banc. 22 heures de bus plus tard, une rencontre étrange avec une famille de mennonites (communauté religieuse installée au Paraguay) et une traversée express du pays, nous traversons la frontière argentine la nuit du 9... Nous revoilà en Argentine !

3 semaines à la Finca - du 1 et au 21 février

Vas-tefairelire — Sat, 03 Mar 2012 21:18:00 GMT

Comment dit-on « bêche » en espagnol ? ZAPAAAAAAAA. Ce mot, on ne l'oubliera pas, la « zapa » rythme nos journées à la ferme. Ici, on est à la campagne mais il ne s'agit pas de batifoler dans les prés... on est là pour bosser ! Lever à 6h30 pour avaler un bout de pain tout sec avec une lichette de miel avant de donner la becquetance aux poules. Puis direction le champ de tomates pour bêcher la terre. Ça ne rigole pas, au bout des vingt premières minutes, on avait des ampoules aux mains, au bout d'une journée, je savais choper un poulet par les pattes et lui couper les ailes, au bout de trois jours, on maîtrisait une bonne partie du vocabulaire de l'agriculture en espagnol, et au bout de deux semaines, on voulait fuiiiiiiiiir... Mais bon... pas notre genre de nous plaindre... bien sûr, on reste jusqu'au bout ! La famille est plutôt sympa et quelques soirées valent le coup ! Notamment, lorsque Pablo, le cousin, sort son gros télescope pour nous faire partager sa passion pour l'astronomie, où lorsque Matias, le fils nous propose une partie de poker et se fait plumer après quelques tours. Même moi, qui jouait pour la première fois, je l'ai battu ! La figure marquante de la famille, c'est bien sûr le père : Roberto. Un bon argentin fier et macho comme on les aime. Ce qu'il adore : nous faire des leçons de géo-politique sur le monde (sauf sur l'Argentine, qui est quasi toute blanche à ses yeux). Dès le premier jour, on aura droit à « Sarko es un hijo de puta » (pas besoin de traduction, je pense !) Mouaif, bon, je ne suis pas non plus hyper fan du futur-ex président, mais il y a mieux comme accueil...

Au final, trois semaines assez laborieuses ancrées dans l'Argentine profonde. Une bonne immersion qui nous a permis de nous rendre compte de la difficulté du travail dans les fermes organiques. Le départ est prévu pour le mardi 21... mais la ferme est tellement paumée que le bus n'est jamais passé. On a attendu, marché, attendu, on s'est séparés, on s'est énervés, on a encore marché, on a croisé des atroces meutes de chiens, on a fait du stop, on a attendu assis, debout, le pouce levé, puis 4h après une voiture s'est arrêtée pour nous prendre ! On était persuadé que la meilleure des stratégies pour arrêter les voitures c'était que Manu se mette en retrait pendant qu'Anso et moi nous levions le pouce... erreur ! C'est quand Manu a pris la relève qu'une voiture s'est arrêtée... Peu importe, l'important c'est d'arriver jusqu'à Mendoza où on assistera au Carnaval, une institution en Amérique du Sud. En fait de carnaval, c'était plutôt le festival de la mousse... Pauvre gringos que nous sommes, nous ne savions pas que durant le carnaval, les gens se baladent équipés de mousse à raser pour en asperger le premier malchanceux qui croisera leur chemin... On en a fait les frais... maintenant, on sait ! La prochaine direction sera-t-elle plus calme ? « A ver ! »

Le Nord argentin et la mythique route 40

Vas-tefairelire — Sat, 28 Jan 2012 19:30:20 GMT

Durant notre nuit en bus pour Tucumán, un énorme orage éclate, assez loin pour ne pas gêner la progression du bus, mais assez proche pour qu'on puisse admirer les énormes éclairs qui illuminent la plaine... Amazing ! Le matin du 21, nous voilà arrivés à Tucumán, petite ville sans grand intérêt mais point de départ de notre road trip de quelques jours vers le nord. Premier arrêt : achat d'une pastèque. Et c'est parti ! Le route 307 nous embarque à travers des collines verdoyantes, puis on traverse notre première quebrada (gorge étroite), la quebrada de los Sosa, impressionnante par sa végétation foisonnante. Après quelques heures de route, nous arrivons à Tafi del Valle, village connu pour ses gauchos irréductibles. Il fait très chaud, et après avoir vu quelques lamas (une grande découverte pour Manu) et une estancia, on se gare dans un champ en dehors de la ville pour faire une sieste.

On tente un changement de conducteur : je prends le volant et... me trompe de vitesses, au secours ! Au tour de Caro... elle confond l'embrayage et le frein... Mémorable ! Manu est vite de retour derrière le volant, pour notre plus grand soulagement (à tous les trois...). Le soir, c'est la fête au village. Après d'interminables discours vantant la gratuité du spectacle, et après l'achat de deux chapeaux de cow-boys, ça commence enfin. Le menton haut, un port de roi, le regard ténébreux, l'attirail complet... Les gauchos défilent fièrement sur leurs chevaux, souvent très nerveux, leur faisant faire des pas chassés et des petits sauts, pour le plus grand bonheur du public ! Sur la cinquantaine de cavaliers, il y avait peut-être deux ou trois femmes seulement. Un milieu très masculin donc, et ça se sent. Dommage, peu après le défilé, une grosse pluie orageuse s'abat sur nous. On résiste plus d'une heure, sous nos capes de pluie et nos chapeaux. Vers une heure du matin, la fête est annulée. On aura au moins pu ressentir l'esprit « gaucho » qui fait la fierté des Argentins ! Le soir, pour économiser sur l'hébergement, on dort dans la voiture, pas très loin du centre-ville.

Le 22 janvier

Le lendemain matin, après une merveilleuse nuit, on reprend la route, cette fois, sur la route 40 (qui traverse toute l'Argentine) ! Les premières collines sont couvertes de petites fleurs jaunes... et de chèvres ! Alors qu'on s'arrête voir des moutons (qui s'enfuient à peine la voiture arrêtée), un groupe de biquettes se précipite vers nous et nous agresse. Une grimpe sur le capot, trois sont autour de la voiture et une cinquième carrément sur le siège avant... J'avais laissé un petit gâteau enveloppé dans une serviette en papier, le voilà englouti (et le papier avec !) en moins de deux. C'est Caro qui sort la biquette récalcitrante par les cornes. Elle ne nous en voudra pas beaucoup et on songe même à l'emmener avec nous... Mais bon, dormir à quatre dans la voiture, pas possible !

L'après-midi, nous nous arrêtons pour aller visiter les ruines de Quilmes. Ces ruines, construites en forteresse par les indiens Quilmes, vers l'an 1000, témoignent de leur passage. Après avoir résisté plus de 130 ans aux Espagnols, ils furent déportés à Buenos Aires pour construire la ville. Le site ne vaut pas le Machu bien sûr, mais il est assez beau, avec sa terre rouge et ses cactus géants.

On reprend la route dans l'après-midi pour aller jusqu'à Molinos. Surprise ! La route devient piste, et on s'enfonce vers des paysages absolument magnifiques ! On avait vu l'Argentine touristique (mais aussi très belle) au Sud, on a pu la découvrir sauvage et imprévisible. Un sentiment de liberté nous gagne, et au milieu des hautes montagnes rouges, on aura la chance de voir des cactus géants, des ânes, des perroquets, des renards... On s'extasie à chaque virage.

En chemin, on s'arrête dans un village acheter du vin à un petit producteur. Nous voilà donc chacun assis sur une chaise en plastoc à goûter un vin rouge (doux) et un vin blanc. Caro et Manu commencent, moi, je n'y connais absolument rien... Mais mon tour arrive vite : je commence par le vin rouge « doux »... C'est entre le jus de raisin et un liquide très très amer... Dégoûtant ! Je passe ensuite au vin blanc (que je suis supposée préférer), immonde ! Entre l'alcool à 90 degrés et du vinaigre. Au moment où je tente d'avaler ma gorgée, avec un œil fermé et le menton qui tremble (imaginez le tableau), et les deux autres qui me regardent en pouffant, le producteur rentre dans la pièce et évidemment, me lance un drôle de regard... On réprime difficilement un fou rire et il finit par nous faire goûter le moins dégoûtant des trois, le vin rouge « sec » (comme il dit). Imbuvable aussi, de la vraie piquette ! On achète quand même une bouteille, il nous la vend à 25 pesos (pour comparer, c'est le prix d'une bouteille pas trop mal à Ushuaia). Je lui en donnerais deux pesos moi ! Le soir, la nuit tombe vite, on s'arrête dans un petit canyon. Au fur et à mesure que la lumière baisse, les étoiles apparaissent, nous avons un ciel pur pour nous, avec un silence...

Jusqu'au moment où dans le noir complet on entend un animal venir vers nous... Haaaaaaaaaaaaaaa ! Impossible de discerner quoique que ce soit, on se précipite dans la voiture... Devinez qui sera le plus rapide ? Manu himself !

Le 23 janvier

Réveil au milieu des montagnes. Notre tranquillité est vite troublée par un groupe de touristes à pied sortis de nulle part. Mission numéro un du jour : trouver un endroit où se laver ! Après 3 jours sans douche, ça commence à faire long ! Miracle, au bout de quelques kilomètres seulement on atteint Molinos, petit village perdu en plein désert. On déniche le camping municipal, où on peut enfin se laver, youhou ! Après un repas rapide et la visite de l'église du village, on repart jusqu'à Cachi, où on arrive en milieu d'après-midi.

On se pose, mais Manu se rend compte qu'il a oublié son chargeur d'appareil photo à Molinos. Retour en arrière, il fonce sur la piste et là... BAM ! Un caillou a fait peur à Caro , qui a les cheveux dressés sur la tête ! Manu s'amuse à nous donner des sensations type « manège-de-fête-foraine » à chaque bosse et virage. Faut bien les occuper en voiture les enfants ! Le soir, en plein nuages, on passe un col à 3348 mètres. Le ciel est encore plus scintillant qu'hier et la falaise plus haute...

Les 24 et 25 janvier

Dernier jour en voiture. Aujourd'hui nous traversons la quebrada de las Conchas, très réputée pour ses paysages fantastiques taillés dans la pierre. Alors que nous étions tranquilles depuis plusieurs jours, cette partie de la route est remplie de touristes. Sur la route, on verra des immenses failles dans la roche, hautes à vous donner le tournis, des nids de perroquets dans les falaises, des roches en forme d'animaux...

Ensuite, il nous reste pas mal de route à faire pour rejoindre Tucumán, où doit rendre la voiture. On y arrive le soir, tard, et on se pose sur un parking. La lumière des lampadaires en plein visage, la musique du kéké d'en face dans les oreilles et le vent chaud à travers les fenêtres entrouvertes, on tente de dormir. Le lendemain matin, on rend la voiture sans accrocs et on prend le bus pour La Rioja. Un petit road trip qui nous a tous conquis (sauf qu'il faudrait installer un bidon sur le toit de la voiture pour pouvoir se laver !). On the road again...

Córdoba - Du 18 au 20 janvier

Vas-tefairelire — Fri, 27 Jan 2012 18:02:00 GMT

Ça commence très fort, ici ! Pour l'hébergement, on choisit de se replonger dans les joies du couchsurfing histoire de ne pas payer d'hôtel et de rencontrer un échantillon de populace locale. L'avantage, c'est qu'avec ce système, on a toujours des histoires originales à raconter ! Et ça n'a pas loupé... Notre hôte, Zack a décroché la palme en matière d'original... On prend un taxi pour arriver chez lui. Arrivés à l'adresse indiqué, on se retrouve devant une petite bicoque un poil délabrée... La tête d'Anso commence à se décomposer... mais on frappe quand même... pas de réponse. Manu pousse la porte... Surprise ! La porte moisie donne sur un affreux squat tout sombre. Par terre, un mec dort torse nu sur un vieux matelas défoncé. A ce moment, on se regarde tous les trois : pas de doute, ce n'est pas la bonne adresse, on doit être dans un repère de junkies... on le regarde comme trois neuneus sans savoir quoi faire, le type se réveille alors et se met à parler anglais. Oups, on réalise que c'est bien lui notre couchsurfeur. Il se lève, titube jusqu'à la pièce immonde qui lui sert de cuisine, nous fait comprendre que le matelas où il dormait sera notre lit... A cet instant, on se rend compte que ça ne sera juste pas possible. Mais bon, on ne va pas entamer les hostilités tout de suite, pour le moment, on se contente d'afficher un sourire crispé et d'éviter de frôler les murs, histoire de ne pas choper de saloperies... En échangeant, quelques mots avec lui, on se rend compte que Zack est un mec plutôt sympa, qui vit d'une façon originale. Pas de quoi en faire un drame, mais pas question non plus de risquer de se choper, encore une fois, des puces ou autres saletés. Après avoir élaboré un stratagème pour lui dire sans le vexer, qu'on ne restera pas chez lui, on file dans le centre pour se trouver un petit hôtel moins pittoresque mais plus « safe » ! Enfin, c'est ce qu'on croyait ! Dès la première nuit, on trouve des punaises de lit dans nos draps... le fléau continue ! Une bonne occasion de réclamer une nuit gratuite.

Mais Córdoba n'est pas seulement la ville qui abrite des drôles de mecs et des parasites en tout genre, c'est aussi la deuxième plus grande ville d'Argentine après Buenos Aires et surtout, c'est là qu'a grandi le Che ! Plus, précisément, à une demi-heure de Córdoba, à Alta Garcia. La maison dans laquelle il a grandi a été transformée en un petit musée en son honneur. Notre génération a été bercée par la légende du Che, pas question de passer à côté. La « casa del Che » retrace son parcours de son enfance à sa mort, en passant par ses glorieux faits d'armes durant la révolution cubaine. Intéressant, mais l'intérêt principal est surtout celui d'exposer des objets originaux qui ont marqué la vie du Che, comme la « Poderosa », la moto avec laquelle il a parcouru l'Amérique du Sud. Puis respirer l'air qu'a respiré le Che, 70 ans avant nous, ça rappelle les vigoureuses années lycée/fac, les manifs étudiantes et tout le toutim. Finalement, pas grand chose à voir avec une Révolution violente... mais le Che est une icône ! Et ce n'est pas demain la veille qu'on le remplacera par Arlette Laguiller ou même Besancenot. Avouez qu'ils sont légèrement moins glamours !

Après notre journée Che, on s'offre une journée balade et musées. On n'a pas été très musée durant notre voyage, mais Córdoba offre des choix plutôt sympas puis nous arrivons juste pour la nuit des musées. Un concept intéressant qui donne un accès gratuit à tous les musées de la ville après 18h. C'est un peu honteux à dire mais, l'autre avantage des musées c'est qu'ils sont climatisés ! Contrairement aux rues muy caliente de la ville !

Enfin, à 23h30, on prend un bus de nuit pour Tucumán où nous louerons une voiture pour nous offrir un road trip à la Thelma, Louise et Michael Knight (le héros de K2000) à travers la mythique route 40 ! On espère une fin moins dramatique que T&L mais aussi rock'n'roll que M.K. !

Bariloche du 7 au 17 janvier

Vas-tefairelire — Tue, 24 Jan 2012 20:35:00 GMT

Arrivée à 10h du mat' à Bariloche. On a réservé des sortes de chambre d'hôtes dans un endroit retiré de la ville mais magnifique : en plein milieu d'une forêt, au bord d'un lac tout beau, tout bleu ! Parfait pour passer nos derniers jours avec Marie et Steph, avant leur retour en France. On a donc qu'une envie, profiter à fond ! On décide donc de tester le rafting ! Une excursion d'une journée comprenant le transport, les repas, les arrêts photos, pour deux heures pleines sur l'eau. C'est physique, mais on aurait adoré passer plus de temps à pagayer dans la tourmente ! C'est juste énoooorme ! On s'est vraiment marré, malgré l'atroce combi jaune, noire et rouge que nous portions... ça, plus le casque... des vrais têtes de vainqueurs... non ?

Notre joyeuse bande s'en est donnée à cœur joie, surtout que nous avions un bateau pour nous ! Enfin, le plus gâté d'entre nous, c'était quand même Manu qui a littéralement fait fondre deux señoras argentines d'un certain âge qui étaient dans le même van que nous. Plus moyen de leur échapper ! Manuel par çi, Manuel par là... Enfin, Anso n'a pas à s'en faire... ça s'est sûr ! Côté filles, on n'avait pas à se plaindre non plus, avec un mono craquant comme tout, à la Patrick Swayze dans Point Break !...

Le lendemain, c'est le dernier jour des filles. On se fait une dernière petite promenade dans les environs et surtout, nous passons une folle nuit dans un pub du centre ! Un pub irlandais !... Il y a mieux dans le genre local, mais tant pis ça ne nous empêche pas de faire la fête comme il se doit ! Les filles prennent un bus pour aller à l'aéroport à 9h du matin, on sort du pub vers 7h du mat', parfait comme timing ! On leur fait donc une dernière bise avant de les laisser filer à la gare routière. Les filles sont parties, mais Bariloche, ce n'est pas encore terminé pour Anso, Manu et moi ! On reste encore quelques jours pour profiter du coin avant de partir pour Cordoba.